FAQs

Combien de temps peut-on conserver la sphaigne?

1 - Dans son emballage, la sphaigne peut se conserver pendant de nombreuses années si elle reste au sec et à l'abri de la lumière.

2 - Elle peut sécher et être réhydratée à volonté; selon l'utilisation que l'on veut en faire, on peut ainsi la réutiliser après avoir pris soin de bien la faire sécher.

3 - Une fois utilisée, la sphaigne mettra jusqu'à 10 ans à se décomposer, en fonction de différents facteurs (fréquence des arrosages, des apports d'engrais, usage pur ou en mélange, etc...). Dans le cas des orchidées, il est préférable de la renouveller tous les ans.

La culture en sphagnum

Aussi apellé sphaigne

C'est en mars 2008 que j'ai commencé la culture en sphagnum, cela fais donc 3 mois que je pratique cette méthode de culture.

Comment ce pratique t' elle ?
Comment arroser et à quelle fréquence ?
Que faire avec les orchidées qui ont besoin de repos ?
Comment et à quel fréquence apporter de l'engrais ?
Comment va se comporter l'orchidée avec ce nouveau substrat ?
Y aura t' il assez de circulation d'air pour éviter l' asphyxie des racines et la pourriture de celles-ci ?

Autant de questions auxquelles il a fallu que je trouve des réponses.

Fort heureusement un producteur de sphaigne à Ste Maxime (83) m'apporta les réponses à mes questions.
Pour ce qui est de la circulation de l'air et de l' asphyxie racinaire aucune crainte de ce côté: la sphaigne a 35 % d'air contre 15% pour le terreau
la sphaigne retient jusqu'à 4000% d'eau mais est radine elle ne redistribue pas cette eau l'orchidée est donc obligée d'aller lui 'voler'
la sphaigne est un produit naturel qui ne se décompose pas même après 10 ans
le PH de la sphaigne est de 4 en moyenne mais n'affecte pas les cultures comme la terre. Son PH est dans sa matière ce qui permet toutes les cultures que l'on souhaite, aussi bien en mélange acide qu'en mélange calcaire
du fait de son PH acide, il n'y a pas de risque de pourriture
la sphaigne étant un produit naturel, elle résiste très bien aux engrais

Donc après 3 mois de culture en sphagnum, j'expose ici mes premières constatations.

Les premières orchidées que j'ai mises dans la sphaigne sont des Phalaenopsis, des Oncidium, des Pleurothallis et des Miltassia.

Après quelques désagréments dû au déménagement entre Lyon et Nice, où j'ai eu du mal à doser les arrosages, j'ai eu quelques pourritures de racines sur des Phalaenopsis, et ayant du mal à les rattraper en culture traditionnelle, j'ai décidé de tenter le tout pour le tout et de les passer en sphagnum.

Quelle ne fut pas ma surprise de voir que, non seulement les pourritures avaient cessé ,mais que la plante refaisait des racines, des feuilles et une tige florale.
Je décide donc de dépoter la plante pour voir comment cette résurrection s'est produite.
Je m'aperçois que la plante à développé un système racinaire assez conséquent.
A la suite à cette observation, je passe toutes mes plantes en sphagnum (même les plantes vertes en pots).


Comment ce pratique t-elle ?
Les règles d'or pour réussir cette méthode de culture sont pour ma part :
faire tremper la sphaigne 15 mn minimum avant utilisation
ne pas tasser la sphaigne autour des racines pour permettre à l'air de circuler

Comment arroser et à quelle fréquence ?
Un arrosage une fois par semaine si le sphagnum s'est desséché, pour la culture en pot plastique, et un peu plus rapproché pour une culture en pot de terre.

Que faire avec les orchidées qui ont besoin de repos ?
Depuis que je suis a Nice , j'ai pu me fabriquer une petite serre et les températures que j'y enregistre sont très satisfaisantes puisque j'obtiens un minimum en hiver de 13°C la nuit et un maximum de 40°C le jour. Ces écarts de températures me permettent de continuer les arrosages sans nuire aux floraisons puisque les plantes ont des variations de températures très importantes.

Comment va se comporter l'orchidée avec ce nouveau substrat ?
Les orchidées ont un temps d'adaptations pour ce faire à ce nouveau milieu.
Mais une fois cet épisode passé, c'est le système racinaire qui en profite le plus.
De l'humidité, de l'air et aucune gène pour les racines font que celles-ci ce développent à vitesse grand V ( 1 cm à 1,5 cm par mois) c'est rapide pour une orchidée, quand on connaît leur lenteur de pousse.

Comment et à quel fréquence donner de l'engrais ?
Comment? Avec les arrosages que je fais au pulvérisateur, la sphaigne supportant parfaitement les engrais.
A quel fréquence ? Une fois par mois me semble suffisant vu la rapidité avec laquelle se développent les orchidées.

Mes constatations
Les vieux pseudo-bulbes des orchidées qui sont dans le sphagnum comme les Oncidium, les Brassia ou les Coelogyne se remettent à faire des pousses, ce qui fait que les plantes au lieu de pousser en ligne se ramifient plus et forment de plus belles touffes.

Conclusion
Hormis  le Dendrobium densiflorum et un de mes nobile, toutes mes orchidées sont dans la sphaigne, même les Paphiopedilum qui réclament du calcaire . Toutes se développent très bien mais cela ne fait que 3 mois. Je vais donc surveiller de près, attendre que les grosses chaleurs passent et  vous tenir informé des constatations que j'aurai récoltées cet été et les influences -s'il y en a- sur les floraisons, c'est tout de même ce qui nous intéresse le plus.  Dans l'immédiat les jeunes pousses sont nombreuses et fort belles et les floraisons des Phalaenopsis et Oncidium sont nombreuses et de belle qualité. Une petite précision esthétique, les tâches noires disgracieuses sur les feuilles d' orchidées n'apparaissent plus sur les jeunes pousses.

Voilà, à dans 3 mois pour la suite du feuilleton

 Gilles COLIN

Source:  L’ AMI DES ORCHIDÈES - 3ème trimestre 2007 - Orchidoudingues

ATTENTION A LA BOULE DE SPHAIGNE TUEUSE!

Qu’est ce que la sphaigne?

La sphaigne est une mousse que l’on trouve dans les tourbières, au bord des cours d’eau et des étangs jusqu’à l’altitude de 2000 mètres.
Les sphaignes sont la composante principale des tourbières des zones tempérées, elles sont de véritables éponges végétales capables de stocker d’importantes quantités d’eau ( 30 fois leur poids!).
Ce sont aussi ces mousses qui sont à la base de la formation de la tourbe. En se décomposant, elles deviennent d’abord de la tourbe blonde, puis ensuite de la tourbe
brune.

L’utilisation de la sphalgne lors de la production de masse des orchidées:

Les caractéristiques antifongiques et rétentrices d’eau de la sphaigne sont largement utilisées dans la culture des orchidées. Les producteurs de masse utilisent entre autre ce matériau sous forme déshydratée lors du transfert des plantules (qui ont commencé leur vie dans des flacons in-vitro) vers un environnement extérieur.
Ils utilisent des petites bouchons de sphaigne compressée qu’il leur suffit de réhydrater pour ensuite pouvoir placer les jeunes plants dans leur centre. Ils se développent alors avec la sphaigne comme unique substrat dans les premiers temps. Sa bonne rétention en eau permet à la jeune plante de rester bien hydratée. Par la suite, lors d’un second rempotage, ils laissent le bouchon de sphaigne en place au centre du nouveau pot en se contentent de compléter avec du substrat tout autour. Cela permet un gain de temps, tout en préservant les jeunes racines très fragiles.
La boule de sphaigne qui avait été utilisée pour sortir la plantule de son flacon stérile est donc toujours là au centre du pot lorsque vous l’achetez. Sa présence est le résultat de cette méthode de rempotage très utilisée lors de la production massive d’orchidées en pot.

Les conséquences:

Vous l’aurez compris ta sphaigne n’est pas dangereuse en elle-même. On peut même cultiver des orchidées dans de la sphaigne pure avec d’excellents résultats si on gère bien les arrosages. Par contre de par ses capacités exceptionnelles de rétention de l’eau et de l’engrais, la sphaigne s’arrose d’une façon particulière très
différente de celte employée pour les substrats à base d’écorces. Contrairement aux substrats à base d’écorces qui doivent passer par des cycles humide I sec, la
sphaigne, elle, doit rester légèrement moite en permanence (jamais sèche ni détrempée).
D’où la difficulté quand on se retrouve avec un pot ou une boule de sphaigne enfouie sous du substrat à base d’écorces, Si ce dernier est arrosé convenablement, la
sphaigne, elle, ne l’est pas, ce qui risque tort de faire pourrir les racines au centre de la motte. En effet, lors de l’arrosage des orchidées, et ignorant la présence de cette boule (souvent cachée sous le collet), l’orchidophile arrose ses plantes de la même manière sans se douter un seul instant qu’en dessous la sphaigne absorbe une quantité phénoménale d’eau!
Le substrat étant sec en périphérie, on réarrose alors qu’en fait le substrat est encore très humide en profondeur en raison de la présence de la boule de sphaigne. Le substrat ne séchant jamais complètement au centre de la motte, on arrive très vite a un phénomène de pourriture des racines qui peut vite devenir catastrophique si on ne met pas en place très rapidement les manoeuvres de sauvetage d’urgence...

Deux précautions valent mieux qu’une!

Le meilleur moyen d’éviter cette surprise empoisonnée reste la vigilance:
 - une vérification de l’état général de la plante avant l’achat est indispensable
 - un arrosage modéré dans les semaines suivant l’achat
 - un rempotage obligatoire dès la fin de la floraison si votre plante vient de la production de masse.

Pour vous aider à ne pas tomber dans le piège et vous éviter d’avoir à rempoter tous vos achats, voici une liste non-exhaustive des points de vente et des producteurs
où vous risquez de tomber sur la boule de sphaigne: les jardineries, les grandes surfaces, Floricultura, Wubben, Cameleon orchidée, . .. etc.

Si vous achetez un Phalaenopsis chez un orchidéiste, surveillez aussi car la plupart de leurs plantes “couran-es” viennent aussi de la production de masse (donc la
boule de sphaigne peut aussi se trouver dans le pot).

Aucune orchidée ne peut se vanter d'être aussi bien adaptée à la culture en intérieur que ne l'est le Phalaenopsis. Ces plantes battent des records de durée de floraison grâce à de jolies inflorescences rappelant des papillons et se déclinant en une infinité de coloris.

 Le Paphiopedilum, appelé aussi "Sabot de Vénus", est peut-être l'Orchidée qui suscite le plus de dévouement dans le monde de l'Orchidophilie. Cette plante semi-terrestre fait de plus partie des plantes les plus faciles à cultiver à la maison, la lumière et les températures qui y règnent permettant à cette orchidée de s'épanouir correctement de nous combler du spectacle de sa floraison parmi les plus longues et les plus exotiques du monde des orchidées. Il existe plusieurs types de Paphipedillums qui peuvent demander des soins légèrement différents; les indications données ici conviennedront à tous les types.

LUMIERE:

Une grande quantité de lumière est importante pour une croissance généreuse et pour la floraison. A la maison, une exposition est, ouest, ou sud voilée. Dans une serre, ombrage à 70%. Les feuilles doivent être normalement semi-érigées, fermes, non retombantes. Un feuillage vert foncé et mou trahi un manque de lumière.

TEMPERATURE:

6 à 8°C de différence entre la nuit et le jour sont nécessaires pour la floraison.  Donnez-leur des nuits à 20-22°C et des jours à 26-32°C. Les semis demanderont quelques degrés de plus que les plantes agées.

ARROSAGE:

Les plantes adultes ne doivent jamais sécher entre deux arrosages. Les semis demandent d'autant plus d'attention vis à vis du risque de dessèchement.

HUMIDITE AMBIANTE:

Les Paphiopedilums demandent une humidité de 60 à 70%. A la maison, placez les plantes sur une soucoupe remplies de billes d'argiles contemment humides. Dans une serre, augmentéz l'humidité par des brumisations si nécessaire.

FERTILISATION:

Fertilisation régulière, en gardant à l'esprit que les Paphiopedilums demandent moins d'engrais que les autres orchidées.

REMPOTAGE:

Il doit être effectué tous les deux ou trois ans, avant que le substrat ne devienne trop fin. Il peut se faire à n'importe quel moment de l'année, en utilisant un compost retenant bien l'eau et à la fois bien drainant.

Source: FAQ de l'American Orchid Society traduit de l'américain par Gilles Anguenot (avec les fautes et omissions plus ou moins volontaires qui en découlent).

> ©CHILOE 2008 Tous droits réservés << Les Dendrobiums sont parmi les plantes les plus vendues sur le marché de l'Orchidée. Comme la plupart des autres orchidées cultivées, elles sont épiphytes. Elles ont bien développé leur organe de stockage, appelé pseudo-bulbe, et encore plus communément "cannes", à cause de la forme caractéristique que prennent ceux-ci. Les Dendrobiums aiment les substrats poreux et bien drainants.

LUMIERE:

Une grande quantité de lumière est importante pour une croissance généreuse et pour la floraison. Luminosité importante, ombrage de 50%. A la maison, une exposition est, ouest, ou sud voilée. Dans une serre, plein soleil avec ombrage de 50 à 70%. Les plantes doivent être bien érigées, sans avoir besoin d'être beaucoup tuteurées, et avoir des feuilles couleur vert-olive.

TEMPERATURE:

6 à 8°C de différence entre la nuit et le jour sont nécessaires pour la floraison. Donnez-leur des nuits à 22-24°C et des jours à 30-33°C. Les Dendrobiums peuvent supporter des températures de 35 à 40°C si l'ombre, l'humidité et la circulation d'air sont augmentées. De trop basses températures (inférieures à 18°C) peuvent causer la chutte des feuilles.

ARROSAGE:

Garder humide pendant la phase végétative. Laisser sécher entre deux arrosages quand la pousse a atteint sa taille maximale (indiqué par l'apparition de la dernière feuille).

HUMIDITE AMBIANTE:

Les Dendrobiums demandent 50 à 60% dhumidité ambiante. A la maison, placez les plantes sur une soucoupe remplies de billes d'argiles contemment humides. Dans une serre, augmentéz l'humidité par des brumisations si nécessaire.

FERTILISATION:

Fertilisation régulière pendant la phase de croissance. Apportez un engrais de type 10-10-10 , 12-12-12 ou similaire, à faible dose une fois par semaine.

REMPOTAGE:

Le rempotage doit être effectué tous les deux à trois ans avant que le compost ne se décompose complètement. Choisissez un substrat bien drainant et un contenant qui paraisse presque trop petit pour la plante.

 Source: FAQ de l'American Orchid Society traduit de l'américain par Gilles Anguenot (avec les fautes et omissions plus ou moins volontaires qui en découlent).

> ©CHILOE 2008 Tous droits réservés << Sur la côte Ouest des Etas-Unis, et dans d'autres zones tempérées qui ne connaissent pas d'hivers rigoureux, les Cymbidiums font partie des orchidées de printemps les plus populaires et sont souvent cultivées comme des plantes de jardin. Grâce à leurs grappes de fleurs durant plusieurs semaines, ils constituent une plante très décoratives et leur feleurs sont souvent utilisées comme fleurs coupées par les fleuristes. Les espèces miniatures sont plus tolérantes à la chaleur, mais aucun des deux types (grandes fleurs ou petites fleurs) n'est particulièrement adapté aux zones à été chaud. Les cymbidiums sont dans la nature des plantes terrestres et necessitent un substrat qui retienne l'humidité mais qui soit en même temps bien drainant. L'écorce de pin est la plus utilisée pour sa culture, même si de plus en plus d'amateurs s'orientent vers des substrats minéraux, l'écorce de pin de qualité se faisant de plus en plus rare.

LUMIERE:

Une grande quantité de lumière est importante pour une croissance généreuse et pour la floraison. Luminosité très importante (jusqu'à 80% de soleil direct dans des climats tempérés côtiers). Les plantes doivent être bien érigées, et d'une couleur vert-olive. Une couleur vert-foncé et des plantes étiolées trahissent un manque de lumière.

TEMPERATURE:

Les plantes matures demandent une température nocturne située autour de 15°C pour l'initiation florale. Donnez-leur 13 à 15°C la nuit (même si la plante peut supporter de faibles gelées); la journée 24 à 27°C. Les Cymbidiums peuvent supporter des températures de 35 à 40°C si l'ombre, l'humidité et la circulation d'air sont augmentées.

ARROSAGE:

Les plantes adultes ne doivent jamais complètement sécher entre deux arrosages.

HUMIDITE AMBIANTE:

Les Cymbidiums demandent 50 à 60 % d'humlidité. A la maison, placez les plantes sur une soucoupe remplies de billes d'argiles contemment humides. Dans une serre, augmentéz l'humidité par des brumisations si nécessaire.

FERTILISATION:

Apportez un engrais de type 10-10-10 , 12-12-12 ou similaire, à faible dose une fois par semaine.

REMPOTAGE:

L'idéal est de rempoter tous les deux à trois ans au printemps juste après la floraison, de façon à donner à la plante le plus de temps possible pour pousser avant la prochaine période de floraison.

 Source: FAQ de l'American Orchid Society traduit de l'américain par Gilles Anguenot (avec les fautes et omissions plus ou moins volontaires qui en découlent).

> ©CHILOE 2008 Tous droits réservés << > ©CHILOE 2008 Tous droits réservés << Les Cattleyas font partie des Orchidées les plus cultivées, et leur culture sert souvent de témoin pour déterminer les conditions de culture des autres espèces. Comme beaucoup d'autre orchidées cultivées, les Cattleyas sont des plantes épiphytes, poussant la plupart du temps sur l'écorce des arbres. Ces orchidées ont largement développé un organe de réserve appelé pseudo-bulbe et de grandes racine bien charnues.

Les Cattleyas doivent être rempotés dans un mélange bien drainant et poreux. Le substrat de référence pour ces orchidée est composé d'écorces de pin fines, de fibres de fougère arboresente, de différents types de pierres, de chips de coco et, plus récemment, de mélanges à base de tourbe et de perlite.

Il est important de les protéger du froid et de l'air sec pendant la floraison.

LUMIERE:

Une grande quantité de lumière est importante pour une croissance généreuse et pour la floraison. Donnez-leur une luminosité importante, avec un peu de soleil direct. A la maison, une exposition est, ouest ou sud légèrement voilée. Dans une serre, une exposition plein soleil avec un ombrage de 50 à 70%. Les plantes doivent être bien érigées, et d'une couleur vert-olive. Une couleur vert-foncé et des plantes étiolées trahissent un manque de lumière.

TEMPERATURE:

Les plantes demandent une différence de température de 7 à 9 °C entre le jour et la nuit. Donnez-leur 13 à 16°C la nuit, et 20 à 30°C le jour. Les Cattleyas peuvent supporter des températures de 35 à 40°C si l'ombre, l'humidité et la circulation d'air sont augmentées. Les semis de Cattleyas demandent 3 à 6°C de plus que les plantes matures.

ARROSAGE:

Les plantes matures doivent bien sécher entre deu arrosages. Les emis demandent une humidité plus régulière.

HUMIDITE AMBIANTE:

Les Cattleyas demandent 50 à 60 % d'humlidité. A la maison, placez les plantes sur une soucoupe remplies de billes d'argiles contemment humides. Dans une serre, augmentéz l'humidité par des brumisations si nécessaire.

FERTILISATION:

Apportez un engrais de type 10-10-10 , 12-12-12 ou similaire, à faible dose une fois par semaine.

REMPOTAGE:

Le rempotage doit être effectué tous les deux à trois ans avant que le compost ne se décompose complètement. Choisissez un substrat bien drainant et un contenant qui permette à la plante de s'épanouir au moins pendant 2 ans.

 Source: FAQ de l'American Orchid Society traduit de l'américain par Gilles Anguenot (avec les fautes et omissions plus ou moins volontaires qui en découlent).